Bicyclette

Une bicyclette RP

L'article Wikipédia est assez cool pour la dimension historique. Sinon je recommande cette série de podcast qui en parle assez bien : La Vélo-Révolution : histoire d'un objet en pièces détachées.

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Nos vélos

Bigoli - Yuba Kombi 2023 (Martin)

Ce vélo, dont le nom provient des biens fameuses pâtes, est un moyen de transport quotidien.

Il est équipé d'un moteur Bafang de 750W (montage DIY).

https://yubabikes.fr/cargobikestore/kombi/

https://yubabikes.fr/wp-content/uploads/2023/10/KOMBI_TechSpecs.pdf

Plaquettes de frein :  : MT5

Hegoak - Kona Sutra 2020 (Martin)

https://archive.konaworld.com/archive/2020/sutra.cfm

Plaquettes de frein : Shimano M525/M515 (B01S)

Pneus : 700 x 40C / 28" x 1,60"

Marin Four Corners 2017 (ex-Fran, ajd Cyp)

Vélo cyclotourisme/gravel

https://www.marinbikes.com/fr/bikes/2017-four-corners

Kona Sutra ULTD 2021 (Fran)

https://archive.konaworld.com/archive/2021/sutra_ultd.cfm

Vélo monster gravel : prévu pour voyager sur chemins engagés, assez VTT

modifications :

• selle brooks B17 (lien)
• roues : jantes X1900 dtswiss, rayons sapim, pneus schwalbe g-one rs 700x45, moyeu DT350 sram xd & DT240, cassette Sram XG 1150
• pédales Shimano PD-M424 (lien)
• porte-bagages avant Pelago Commuter Stainless Medium (lien)

Liberia (Fran)

Fin d'années 80 ou années 90 ?

3 plateaux, 6 vitesses, vélo de route, étriers, manettes, dérailleurs et pédalier blanc, cadre bleu avec inscriptions jaunes et rouges, roues mavic

Pneus Hutchinson challenger reinforced 700x28

Marin Nicasio+ 2022 (Vic)

https://www.marinbikes.com/fr/bikes/2022-nicasio-plus

Vélo gravel longue-distance/confort : roues en 650, pneus larges pour protéger l'utilisateur

Brompton M3R 2014 (Fran)

Vélo pliant, fabriqué à Londres, M3R

Médias

• Wiklou, wiki francophone traitant de bicyclette.
• r/pedale, sous francophone d'entreaide vélo

Infrastructures cyclables

• Un outil pour générer une image de n'importe quelle rue "style néerlandais" :https://dutchcyclinglifestyle.com/fr
• YouTube Altis Play qui traite des questions autour de la mobilité urbaine, francophone (son alter anglophone très bon aussi : YouTube NotJustBikes)
• r/notjustbikes, sous anglophone annexe à la chaine YouTube mentionnée plus haut

Acheter un vélo

Quelques valeurs sûres

Cyclotourisme

En gros budget ou si vous aimez fureter sur les sites d'occasions :

• Kona : le canado-étatsunien, qui fait des géométries très fun, qui propose le Sutra (dénommée Sutra SE depuis ~2022, ou la version "standard" qui est un peu plus gravel et plus chère, est un excellent vélo de cyclotourisme), le Sutra LTD/ULTD (monster gravel, presque un VTT mais avec un cintre de vélo de route, quoi. Idéal pour les sorties longues et engagées !), le Rove (gravel "léger", mais bon chez Kona un vélo léger c'est un vélo très VTT chez d'autres marques, attention car tous ne sont pas en acier, et certains ont des fourches carbone si c'est ton délire)
• Marin : pas trop cher, entrée de gamme acier abordable, le moins cher étant le Nicasio et le "haut de gamme" étant le Four Corners. Attention souvent pas de patte de dérailleur. Mais ratio q/p imbattable pour de l'acier
• Surly : une marque américaine, qui part d'un vélo de route pour faire beaucoup de déclinaisons originales, mais assez "pratiques" : beaucoup de fixations de vis, beaucoup de pièces spécifiques comme par exemple des fourches aciers avec toutes fixations pour un peu toutes les tailles. Le modèle le plus orienté "voyage" est le Disc Trucker.
• Salsa Marrakesh, plus rare, un peu du même style que Kona, Marin ou Surly.
• Trek 520 disc, la nième réédition oldschool du vélo de cyclotourisme, cadre fabriqué chez Diamant, allemand donc simple efficace (Diamant c'est rare en France, mais sans doute très bien)
• L'anglais Genesis semble très bien aussi, notamment le Croix de Fer
• Les déclinaisons alus de ces vélos sont moins chères, mais moins réparables en cas de fissure, et moins durables dans le temps.

Comparaison des principaux vélos de cyclotouring

Si vous voulez être confortable et vous voulez un vélo de cyclotourisme le moins cher possible, visez un VTT cadre acier, avec fourche acier (environ entre 1985 et 1995) :

• Specialized StumpJumper, Rockhopper ou *Rock*,
• Kona FireMoutain, Hahanna, ou autres modèles avec la signature "Joe Murray" sur le cadre
• Trek SingleTrack ou Multitrack (800, 920, 930, 950…),
• Bridgestone,
• Marin,
• Giant Terrago,
• GT karakoram…
• Évitez d4 qui a des pièces introuvables sur certains modèles, ou cantonnez-vous au classique 520/320.

Si vous êtes plutôt dans la vitesse ou performance, étant équipé ultra léger, un vélo de route cadre acier, acceptant des pneus "relativement" larges (ex : 35) peut faire l'affaire :

• Liberia
• Peugeot
• Gitane
• Bianchi
• …

"Gravel" ou "randonneuring"

En gros, vous voulez faire du cyclotourisme mais en allant super vite. Le gravel, sur 2h avec 30 de moyenne, le randonneuring, sur plus de 24h avec plusieurs centaines de kilomètres (style Paris-Brest-Paris, 42h pour 1200km)

• Dans le premier cas, un cadre alu ou carbone peut être un avantage. Mais c'est pourri niveau environnement. Les remarques données sur les marques, dans les grandes lignes, restent vraies. Vous ajoutez à ça toutes les marques qui ne font que des modèles alu ou carbone, par exemple Look, BMC, Canyon, Specialized, Lapierre, Giant, Cannondale (attention aux standards bizarres), Scott, Cervélo, Origine, etc., etc.).
• Dans le second cas, les cadres aciers ont leur avantage. Selon le parcours emprunté, attention aux largeurs des pneus, car trop peu vous alourdir et vous ralentir, pas assez peut vous secouer.

Multi-modal

Si vous voulez mélanger les moyens de transport, vous vous déplacez en ville, vous garez la voiture en périphérie et allez visiter le centre en vélo par exemple, ou encore vous faites beaucoup de vélotrain :

• Les vélos pliants Brompton sont d'excellents vélos, considéré comme une valise dans la plupart des trains (peut-être pas Ouigo), ce qui permet de voyager sans voiture et de pouvoir se déplacer en ville comme on le souhaite. Attention ça peut être assez cher, à l'achat comme en pièces détachées, mais il y en a partout sur Terre et c'est très costaud.
• Les alternatives chez d4 beaucoup moins éthiques permettent d'avoir à peu près le même résultat, mais avec beaucoup moins de panache, made in asia, beaucoup moins costaud/fiable.

Trajets réguliers

• Si vous allez vite, prenez un vieux cadre acier en vélo de route, avec des pneus résistants comme les Schwalbe One Plus ou les marathons.
• Si vous voulez transporter des choses, prévoyez un modèle avec porte-bagages, avant ou arrière ou de quoi en fixer un.
• Je recommande le Kona Dew, le Kona Coco, la plupart des Farhad manufactur sont biens… sinon n'importe quel vélo sur lequel vous êtes confortable. Si vous mettez de l'argent, attention à là où vous laissez le vélo, les vélos ont tendance à disparaître dans la rue…

Cargo

Pour les vélos cargos, ce guide semble pas mal. Ici un comparatif.

Plusieurs configurations,

• le longtail a un porte-bagage plus long et une roue arrière plus éloignée
• le bakfiet 2 roues a un bac à l'avant, avec des tringles pour la direction de la roue avant
• le bakfiet 3 roues a un bac à l'avant qui tient les deux roues avant. Le volume est gigantesque mais ça vous limite en vitesse quand il y a des virages
• les cargos compacts ont en général de petites roues permettant de placer plus de bagages, en gardant environ les mêmes dimensions qu'un vélo standard

Marques connues :

• La référence en bakfiets est sûrement bakfiets.nl
• Yuba propose des cargos à des prix très intéressants, notamment le Kombi.
• Bullit est reconnu en bakfiet 2 roues (bonne réputation)
• Omnium Cargo aussi, la déclinaison peut-être plus sportive (bonne réputation)
• Jean Fourche ou Le Petit Porteur proposent un vélo cargo compact, assez simple
• Riese & muller proposent des modèles suréquipés et électrifiés, probablement trop chers

Éléments de choix

Sinon, à regarder lors de l'achat d'un vélo :

• Le budget, à définir assez clairement.
• La taille du cadre, aidez-vous de cette aide
• Les matériaux de fabrication du cadre, car le cadre c'est le plus difficile à changer. Évitez l'alu si vous pouvez vous le permettre si vous envisagez des voyages etc., regardez si le cadre est équipé des points de fixations pour les accessoires que vous souhaitez (porte-bagages avant/arrière, gourdes, etc.).
• Le type de freins utilisés, qui dépends du cadre et du cintre.
• Les roues : le diamètre de base et la largeur des pneus acceptables. Si vous souhaitez passer de 650mm à 700mm au bout d'un certain temps, ça peut être très couteux comme opération ! Et ça dépends fortement du cadre également. Si vous envisagez de changer les roues, regarder si ce que vous prévoyez d'installer a les bonnes dimensions (largeur/diamètre de pneu, largeur/diamètre d'axe de roue), à l'avant et à l'arrière.
• Le cintre : un cintre route/gravel ou un cintre droit/arrondi détermine une part importante du prix. Le premier est souvent plus cher que le dernier, et passer de l'un à l'autre vous coûtera cher.
• Les suspensions sont à éviter si vous ne faites pas du vrai VTT. Elles ont besoin d'un entretien régulier tous les ~2ans environ, si vous ne le faites pas elles vont se détruire avec le temps et ça ne deviendra que du poids mort à porter pour rien. Préférez des pneus larges si vous voulez du confort.

Attention, tout ce qui touche au cadre n'est plus vraiment (facilement) modifiable par la suite. Donc choisissez bien votre cadre !

Matériaux de fabrication

Cette vidéo parle de l'impact carbone de l'usage du vélo et ici, de leur fabrication.

Matériau	Sécurité du fabricant	Environnement (extraction)	Environnement (recyclage)	Santé du portefeuille (€€€)	Intérêt trajet long (souplesse)	Intérêt trajet court (rigidité)	Résistance à l'oxydation et aux UV	Résistance en fatigue (usage quotidien répété, au bout de quelques années)
Aluminium	mauvais	très mauvais	bon	excellent	mauvais	bon	bon	très mauvais
Acier	excellent	excellent	excellent	excellent	bon	moyen	mauvais	excellent
Acier inox	excellent	excellent	excellent	bon	bon	moyen	bon	excellent
Titane	excellent	moyen	excellent	très mauvais	excellent	moyen	excellent	excellent
Carbone (et autres vélo en bois, bambou, fibre de lin…)	mauvais	mauvais	très mauvais	mauvais	très mauvais	excellent	mauvais	mauvais

Plus de détails sur les métaux des cadres de vélo : https://custompurple.com/theoretical-framebuilding-part-3-metals-heat/

Méthodes de fabrication

• Soudure (alu, acier, titane)
• Soudo-brasage (acier, titane?). Plus cher que des soudures simples mais plus résistant dans le temps. Plus rare, souvent proposé par des artisants ou sur de vieux vélos (notamment les machons soudos-brasés)
• Fibres & résine (vélo bambou, vélo carbone, etc.)

Freins

Technologie	Entretien	Force de freinage	Avantage(s)	Inconvénient(s)
freins à tambour (rare)	surveiller l'usure des patins et les remplacer si besoin (~1x tous les ~4 ans) plus rarement, surveiller l'usure des gaines et câbles (~1x tous les 3/4 ans)	Très bien peu importe les conditions	Un freinage simple et efficace, plutôt pour usage quotidien et moins pour usage sportif	Freinage brutal et peu progressif
freins à patins sur jante	surveiller régulièrement la position des patins, que ça soit parallèle à la jante (surtout au départ, ensuite ~1x par trimestre) surveiller l'usure des patins et les remplacer si besoin (~1x par semestre) plus rarement, surveiller l'usure des gaines et câbles (~1x tous les 3/4 ans)	Bien par temps sec Moyen par temps humide	Prix Très courant, facile à remplacer ou trouver des pièces	Réglage parfois fastidieux Surfaces de freinage soumises à plus de pollution Retendre le câble régulièrement
freins à patins hydrauliques (très rare)	surveiller l'usure des patins et les remplacer si besoin (~1x par an) vidanger l'huile de frein, très difficile à bien faire mais rare (~1x tous les 5 ans)	Très bien par temps sec Moyen par temps humide	Un freinage excellent avec un réglage minimal, le "look" du frein à patins avec une puissance supérieure	Onéreux à l'achat Onéreux ou complexe à l'entretien Surfaces de freinage soumises à plus de pollution
freins à disques à câble	surveiller régulièrement la position des patins, un côté doit être au plus proche du disque (surtout au départ, ensuite ~1 à 2x par mois) surveiller l'usure des patins et les remplacer si besoin (~1x par an) plus rarement, surveiller l'usure des gaines et câbles (~1x tous les 3/4 ans)	Très bien par temps sec Bien par temps humide	Le frein à disque sans l'huile, donc pas cher	Réglage régulier nécessaire, sinon on voile le disque Retendre le câble régulièrement
freins à disques à câble symétriques (TRP, rare)	surveiller l'usure des patins et les remplacer si besoin (~1x par an) plus rarement, surveiller l'usure des gaines et câbles (~1x tous les 3/4 ans)	Très bien par temps sec Bien par temps humide	Le frein à disque mécanique mais symmétrique, donc sans besoin du réglage trop fréquent Le plus simple niveau entretien	Retendre le câble régulièrement
freins à disques hydrauliques	surveiller l'usure des patins et les remplacer si besoin (~1x par an) vidanger l'huile de frein, très difficile à bien faire mais rare (~1x tous les 5 ans)	Excellent par temps sec Très bien par temps humide	Le meilleur freinage, très progressif, très fiable… Entretien rarement nécessaire	Onéreux à l'achat Onéreux ou complexe à l'entretien, heureusement rare

Suspensions

À éviter si vous ne faites pas du VTT très engagé :

• L'entretien est coûteux et obligatoire. Les suspensions (fourche suspendue ou amortisseur suspendu), sur un usage tous les jours de l'année, entre la pluie et la poussière, il faut compter une purge régulière, tous les 1 à 2 ans. Les purges impliquent des outillages spécifiques à la suspension concernée, des consommables, une formation spécifique… En général il faut compter au minimum une centaine d'euros, et encore… Si vous ne faites pas cet entretien, les suspensions s'endommagent irréversiblement, et perdent peu à peu de leur usage. De la même façon, les roulements des cadres suspendus sont à entretenir et remplacer régulièrement.
• En occasion, la plupart des suspensions sont mortes, pleines de poussières, rouillées à l'intérieur, et inutilisables. Donc c'est encore plus à éviter sur un vélo d'occasion. Un cadre tout suspendu doit aussi être entretenu au niveau des roulements des suspensions, qui ont rarement tous les mêmes dimensions.
• C'est lourd. Ça rajoute une masse conséquente, encore pire pour un cadre suspendu.
• C'est difficile à remplacer. Un vélo pour avoir une fourche suspendue aura une géométrie bizarre si la fourche rigide que l'on met à la place ne prévoit pas l'écart qui était prévu pour que la fourche puisse s'enfoncer. Sur un cadre, encore pire.

De nos jours les pneus peuvent être assez larges (donc confortables) pour compenser les petites irrégularités de votre chemin (comme, au pire, des pavés). En particulier, les freins à disques permettent beaucoup de souplesse quant aux largeurs des pneus.

Si vous faites beaucoup de VTT, sur des chemins assez engagés (avec des grosses pierres, des racines, etc.), sur des trajets de plus d'une heure dans ces chemins, les suspensions se justifient, si vous en acceptez les inconvénients décrits ci-dessus.

Entretien & mécanique vélo

Je recommande chaudement les vidéos de Parktool, si vous parlez anglais, leurs tutoriels sont très complets et expliquent comment faire la plupart des entretiens ou changements de pièces : https://www.youtube.com/@parktool/videos

Voir aussi les documents pédagogiques de Wiklou

Maintenance régulière

• Toujours de l'huile sur sa chaine, si on a rien et que le vélo va rouler même de l'huile alimentaire c'est mieux que rien. La cire pour les perfectionnistes, éventuellement… À faire tous les mois environ.

• Le gonflage des pneus, un truc pas mal en général c'est de regarder ce qui est indiqué sur les flancs du pneu, ça donne le mini/maxi acceptable. En général pour les vélos c'est entre 1 et 8 bars, le plus souvent entre 2 et 4 bars. Ensuite c'est selon les goûts. À faire toutes les deux semaines environ. Attention à pas se mettre trop proche de la limite maxi quand il fait chaud ! Ça peut éclater. Regardez chez René Herse si vous voulez avoir une idée et que vous êtes un peu perfectionnistes.

• Regarder il y a du jeu, un peu de partout, roulement de roue, roulement de jeu de direction et resserrer au besoin. À faire tous les 6 mois environ.

• Faire le réglage des freins sur tous les systèmes de freins à câble c'est important, régulièrement (tous les 2/3 mois environ si usage quotidien). À faire dès qu'on sent qu'on perd de la puissance de freinage ou tous les 3 mois environ.
• Ajuster le dérailleur, à faire dès que la transmission fait un bruit anormal.

J'ajoute que les VTT c'est stylé mais :

• Les freins hydrauliques si régulièrement utilisés nécessitent des purges, il faut en général prendre l'huile du fabricant, ça peut être coûteux et c'est pas facile à faire chez soi, même avec les bons outils (bon l'avantage c'est qu'il y a presque pas de réglage à faire)(si on le fait pas on perd très progressivement de la capacité de freinage).

• Les suspensions sont régulièrement utilisées et nécessitent elles aussi des purges, elles aussi avec des huiles spécifiques, c'est aussi soit coûteux soit pas évident à faire chez soi. À faire tous les 2 ans environ en utilisation régulière (si on le fait pas on abîme les suspensions).
• Si les roues se voilent, il est important de les dévoiler au plus vite, sinon le problème peut s'aggraver.

Pièces d'usure

• Les pneus se remplacent quand on "sent" qu'on perd trop d'adhérence pour être confortable, ou quand la bande de roulement est vraiment trop lisse. Si vélo ancien, on remplace le pneu quand des fissures apparaissent. Certains attendent de voir les fils du pneus tellement c'est usé, je conseille d'agir avant… Un pneu dure entre 1 et 10 ans, selon le modèle et le type de route empruntée.
• Les chambres à air se remplacent quand on multiplie les crevaisons. Si on multiplie les crevaisons, c'est possible que ça soit à cause du vieillissement de la chambre à air.
• Les plaquettes de freins sont à remplacer quand la garniture est trop usée. Éviter d'attendre que la partie métallique de la plaquette touche la jante (ou le disque)…
• La transmission. Il y a deux écoles :
  • La première consiste à remplacer uniquement la chaine avec un outil qui vérifie l'usure de la chaine régulièrement, et en général au bout de 2 chaines on remplace aussi les plateaux et la cassette (ou la roue libre).
  • La seconde méthode consiste à ne pas remplacer la chaine mais tout changer d'un coup, ce qui peut être plus cher.
• Si on arrive plus à resserrer les roulements, les remplacer (notamment boitier de pédalier).
• Pédales auto, les cales se remplacent. En général les pédales sont scellées, on remplace les pédales entières plutôt que les roulements.
• Après longtemps, remplacer poignée, selle…

Chaine & transmission

• Comparaison exhaustive des lubrifiants vélo, après sur un vélo bas de gamme ou en dépannage, n'hésitez pas à mettre une huile alimentaire quelconque.